在美西戰爭以前，有些波多黎各人因反抗西班牙人統治，加入了古巴的反抗軍。當反抗軍尋求美國協助時，這些人也要求也不要忘了波多黎各。因此美軍在進攻之前，已經獲得西班牙軍隊佈署的情報，才選擇防衛薄弱的西南角登陸。當美軍在瓜尼卡燈塔附近登陸時，有幾家波多黎各人非但沒有逃離，反而設宴款待來襲的美軍。美國軍鑑砲轟聖璜市，聖璜的居民不怪美國，反而責怪西班牙軍隊不該先打來犯的美鑑，引起「反擊」。

戰爭結束以後，波多黎各沒有像古巴一樣獨立，只是換了殖民宗主國，這些倡導獨立的人不免失望，於是由反抗西班牙變為反抗美國。有強大的美軍坐鎮，反抗勢力不可能發生作用，但時有小型的暴動，這種情形持續到1960年代。成立自治領以後，情況改善很多，可還是有人希望完全獨立。

另一方面，因為自治領沒有資格在國會發言，影響建設經費和其他權益，於是有另一派希望加入聯邦，成為正式的一州。入聯（邦）派和獨立派之間，就是維持現狀的自治領派，半世紀以來都以這一派的主張居多。近年來有鑑於經濟蕭條、教育落後、所得偏低等情形，希望加入聯邦的人越來越多，但每次投票都沒有超過半數。

即使經濟比不上美國各州，因為有聯邦政府撐腰，波多黎各的建設還是優於其他中南美洲國家，政治和社會也安定得多。可是由於地緣關係，常成為走私偷渡客的跳板，尤其是毒品和槍械走私。衍生出來的案件也成了治安的主要問題。我們九月再度去聖璜，經過海港時發現降半旗，警衛說前一晚有一個警察追捕歹徒時不幸犧牲了。

西班牙後裔在波多黎各還是有一定的影響力。雖然居民集合了印地安、非洲、歐洲、甚至亞洲的血統，政府高級官員還是以西裔或西班牙成分較多的人為主。島上官方語言是西班牙文（除了法院之外），教堂彌撒幾乎都用西班牙文，聖璜市還有個西班牙會館。第二次去聖璜，進西班牙會館參觀時遇到一個波多黎各人。我隨口問他：「波多黎各有很多西班牙人（後裔）嗎？」他說：「是自以為是西班牙人的後裔。」

抗議好像成了習慣，時常有不同團體到議會前面演講。我們去議會參觀那一天，正好遇到一批，兒子說是教職員。議會外警衛森嚴，抗議的人進不去。兒子跟警衛解釋一下，我們得以進去。出來時他們還在，從舖在地上的布條猜想，是不滿意薪資和工時。看他們輪班來演講靜坐（其實不靜），好像日子也沒那麼難過。除了站在台上的熱心分子，其他人更像郊遊野餐。議會外不遠就是克里斯多堡和海邊，有些人乾脆到古蹟旁散步聊天。

我們在海邊散步時，無意中走進一家甘蔗酒廠設在聖璜的展示廳，是波島第二大製酒公司Don Q，也是波多黎各人最得意的品牌，因為第一大的「摩根船長」其實是一家外國公司。Don Q 的名字來自唐吉軻德，讓傳襲西班牙文化的波多黎各人更覺得親切。

聖璜是一個很好的深水港，可惜沒有好好運用。美國在1950~60 年代為了發展波多黎各的經濟，以減稅方式鼓勵大企業前往設廠。但獎勵期限過了之後沒有再延長，同時北美貿易協定和其他條約讓其他國家的商品更容易進入美國。失去誘因的企業紛紛遷廠，造成失業率升高。聯邦的補助讓失業的人也不急於找工作，使得波多黎各成為美國失業率最高的地區。

↑↓議會大廳的圓頂和四周壁畫