福戈島，是紐芬蘭和拉布拉多省（Newfoundland & Labrador）最大的離岸近海島嶼。總面積兩百多平方千米。這裏地處相對的 “偏遠”，如果說世界是平的，福戈島就是東北邊的那個角落。這樣的一座小島，天涯海角在這裏意味的不僅是浪漫而是震撼… Fogo島海岸線上壯麗迷人的岩石，訴說著42億年的地質故事, 這些石頭據說是由冰，火和海共同塑造的。

這裡有孤島的荒寒與孤寂，島上最美的景色是與天空連成一片的大海，以及從海平面彼端漂來的巨大冰山。實在很難想像這樣的福戈島可以和觀光沾得上邊，要來此地需要從省會城市聖約翰斯（St.Johns）開車，約一小時到達菲爾威爾（Farewell），從那裏的港口坐船來到福戈，可說是十足舟車勞頓。然而，現今這個島卻是世人趨之若鶩的旅遊熱點。

一個魅力非凡的島嶼, 她的故事令人振奮! 很勵志! 
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福戈島早在1606年就被畫入歐洲人的地圖，但其實早在最早的歐洲移民——英國人和愛爾蘭人在此定居以前幾百年，紐芬蘭省的原住民族比沃蘇克人（Beothuks）就已經開始來到此處，他們在福戈捕獲海洋生物作食物，而在附近的一些小島上撿拾海鳥蛋和羽毛。福戈島上一年有“七季”：溫暖的夏季，飄雪的冬季，特殊的冰季，滿載希望的春季，深陷泥沼的季節，世界上最好的早秋採摘小野莓的季節，以及多風又情緒化的深秋。避開寒冷的冬季，春秋時節海島之上五顏六色，像打翻了藝術家的調色盤，格外漂亮, 很適合拍照。

因為特殊的歷史進程，島上的11個居民的定居點都各具風格，它們分佈在佈滿礁石的海岸線上，在灑滿陽光的日子裏開車好好逛一下，會很有意思。在福戈島上餐廳、咖啡廳、小酒館這些加起來也不過十家上下的樣子，但是味蕾絕不會感到寂寞。當地人善用新鮮捕食的海鮮和本地種植的蔬菜、野莓入菜，每一口都是飽滿豐厚的味道。

福戈島上的居民只有2千多人，大多以捕漁為業，隨著鱈魚漁獲萎縮，島上經濟也土崩瓦解，年輕人紛紛背井離鄉，孤寂之島顯得更加絕望。Zita Cobb 是當年的出走者之一，她在矽谷事業有成，躋身全美富豪之列，但她的退休生活並不是搭著私人飛機環遊世界，而是把金錢和精力都用來投資故鄉。這間開幕於2016年的FOGO ISLAND INN就是她拯救鄉里的方式。

作為加拿大招牌體驗之一，Fogo Island Inn是你到達福戈島一定要嘗試的一項體驗。這座遺世而獨立在Iceberg Alley懸崖邊上的五星級酒店，有一種看起來短暫卻可永恆存在的風格和內涵，Fogo Island Inn確實不簡單，確有其吸引來自世界各地遊客的獨特魅力。

這個旅館不但為當地創造800多個工作機會，而且島上每個居民都是股東。Zita 從世界各地請來駐站藝術家，除了利用當地資源創作，也教導居民工藝技能，如今販賣雕刻傢俱、拼布棉被等手工藝品，已成了居民們豐厚的收入來源。

旅館主體由紐芬蘭建築師 Todd Saunders 設計，雖然外觀新穎富有未來感，但其實運用了許多傳統元素，像是一側以角度略呈人字形高蹺架起的結構，在當地漁村就頗為常見，這也是為因應崎嶇的海岸地形，最不傷害岩石與自然生態的工法。建築師Todd Saunders在島上各處興建四棟引人注目的現代主義工作室，從而讓福戈島藝術組織能邀請藝術家們來駐紮訪問。

FOGO ISLAND INN有29間客房，裝潢極簡而明亮，所有建材都取自於島上，唯一的塑膠製品只有電話。房內既有傳統的拼布棉被、燃木壁爐，也有科技先進的除噪助眠機與免治馬桶；拼布棉被來自居民手工織造，每條花紋顏色都不相同，如果你翻開被角，還能看到編織者的簽名。

房間牆壁隔音效果極佳，唯獨面海的落地景觀窗沒有使用隔音材料，因為海浪是最能代表福戈島的聲音，Zita 刻意要讓住客們聽見。如果想用更奢華的方式欣賞孤絕海景，可以到頂樓泡在露天熱水按摩浴池內，那種感覺就像搭上一艘豪華遊輪，正要往世界的盡頭開去。而離地4層樓高的玻璃屋餐廳也是欣賞海景的好地方，主廚運用島上食材，如鯖魚、馴鹿肉、野莓果、蘑菇等，變化出一道道不可思議的料理，曾被美食雜誌評選為加拿大前10強。

由於房價有包含餐點在內，若是住客不打算在旅館用餐，也可以自行光顧島上任何一家餐廳，費用皆由旅館買單。住在這裡，除了使用電影院、健身房、桑拿浴等旅館設施外，Zita 其實更鼓勵住客外出到島上走動，大廳有提供免費的自行車租借，可以騎到鄰近漁村或藝術家的工作室。島上居民把旅館房客視為朋友，經常熱情地向他們招呼，甚至邀請遊客跟著他們一同出海，或是帶遊客上山摘採莓果，你會發現島上看似單調的景致，真要玩起來竟是如此多彩多姿。

蒂爾廷港（Tilting Harbour）：擁有獨特的愛爾蘭文化
天然的世界級漁場以及發達的捕魚業使福戈島曾經一度輝煌；然而當地的居民也慢慢意識到他們所居住島嶼的風景和文化價值遠遠超過販售魚油、魚肉等海產品，這樣的意識覺醒漸漸促使福戈島成為北美最遠端的旅行勝地。