Day 8 9/12天壇-雍王府-孔廟國子監-老胡同-那家小館
起床，窗外陽光耀眼，藍天白雲，朗朗天晴，天空不再灰濛濛，風和日麗也有好心情，是老天爺知道我們今天要去天壇與它相會，所以許了我們這麼一個好天氣？在飯店門口搭乘5號地鐵，可直達天壇東門，甚是方便。
天壇顧名思義是古代天子祭天的地方。照例，買了門票租了導覽器，我們開始了今天了旅程，但時間也近11點了。一入東門，天壇像公園，行道樹整齊排列於兩側，夾道歡迎遠訪的遊客，綠樹成蔭，芳草如茵，晴空萬里，涼風送爽，沁人心脾。經過七十二長廊，廊上遊人如織，大多是本地人，或聊天或下棋或歌唱，彷彿是當地人休閒、運動、社交的場所。順著導覽指示，我們來到七星石。相傳是明嘉靖年間的鎮石，按照北斗七星的方位排列，石上刻有雲紋，距今已有470年餘，但我怎麼看那石頭都很像擺在公園裡給小朋友玩的玩具。七星石旁的樹林下，有大一群人聚集，觀光客如我們，本著看熱鬧的心情，前去一探究竟。哇，真有趣，這裡居然是徵婚中心。只看一群大叔大嬸，拿著自家閨女或公子的基本資料鋪放在地上，等著有緣的親家前來配對婚姻，看著地上成排的徵婚資料，大多約20-30來歲，不懂這麼年輕，父母為何這麼急？這畫面形成這裡的一道風景，忍不住想拿相機拍照，突被一位大叔喝令制止，我只得悻悻然離去，往祈年殿前進。
基本上，天壇分內、外兩部份，主要建築都集中在內壇；內壇又分南北兩部份，北為祈穀壇，以祈年殿為中心，另包含有皇乾殿、神廚、七十二長廊等；南為圓丘壇，以圓丘為中心，另含有皇芎宇、三音石、迴音壁等，南北兩側中央對齊，以一條長約360米的丹陛橋相連。古代帝王祭天都從南門進，因此先祭天後，再到北邊祈穀，而我們從東門進，靠近北側，因此走的順序正好與古代帝王相反。
過祈年門，三層藍色琉璃瓦頂建築躍於眼前，立於三層白玉石圓台上，端莊氣派，潔淨典雅，與天空的白雲藍天相輝映，是人世間最接近天的地方，也是人世間最精緻的藝術作品；與故宮、頤和園不同，祈年殿風華自成，氣韻非凡。殿內描金繪彩，富麗堂皇，中心4根紅色龍柱代表春夏秋冬，挑高
祈年殿往北，是皇乾殿，規模較小，是平時供奉皇天上帝與列祖列宗牌位的殿宇，每逢祭祀前一天，皇帝上香行禮後，再由官員將牌位請至祈年殿安放。皇乾殿後方有座紅色小門，稱古希門，是專為已七十歲的乾隆所闢設的捷徑門，為了減少走路及繁文縟節的儀式對乾隆年老體衰的負荷，但又怕後代子孫懈怠，特下詔書規定，壽七十後才可走此門，但後代子孫沒一個活過七十，所以只有乾隆走過。古稀門前四方廣場寬闊，綠瓦矮牆，遮不住綠樹昂然，雙綠互襯，在藍天白雲下，顯的平和安詳。到此，祈穀壇的行程已經結束，我們接著往南走。
走出祈穀壇，丹陛橋寬廣，筆直貫穿南、北兩門，南低北高，由南往北走，象徵步步高升，如臨天庭；我們走法正好相反，由北往南，一路向下，是每況愈下？橋正中間有一石板路，稱為神路，僅供天帝走，但天帝無形無體如何走？皇帝在這裡也只能靠東邊走，我們一路走到皇穹宇。
皇穹宇是小一號的祈年殿，藍色琉璃瓦頂下覆蓋圓形的朱門與落地紅窗，座落在漢白玉基石上，那藍、、紅、白顏色對比強烈又光采耀眼，怎麼看都像是精雕細琢的藝術品。殿內供奉皇天上帝牌位，但有點不解，這皇天上帝平日到底是住在這裡還是皇乾殿？東西兩側是供奉風雨雷電與日月星辰的配殿，簡單牌板上秀著風、雨、雷、電字樣，代表古人對大自然的敬畏。殿外圍繞一圈藍瓦圓牆，稱回音壁，牆體厚實堅固，牆面光滑平整，弧度完美，方便聲音的傳遞，可產生迴音的效果；若站在東側細語，西側的人依然聽得清晰，真的是這樣嗎? 因人太多，我沒有嚐試，但那近乎完美的圓弧石牆，仍讓人讚嘆不已。另殿前的前三塊石階是整座圓的中心，稱三音石，站在這裡拍手，也可聽到回音，拍手簡單多了，我跟農夫嫂試了試，但試不出效果，原因依舊是人多。這裡的設計處處跟聲音相連，可以想像，若是在古代沒有人的情況下，聲音可迴盪在空氣中，空靈縹緲，幽幽上升，傳遞天庭與上帝溝通。但現在這裡太吵，天上神明，該早就逃之夭夭了吧。
再往南走，是圓丘壇，遠望像三層白色雕花的奶油蛋糕，上頭插滿白色蠟燭，白色巧克力片一塊塊圍繞周邊，這裡沒有華麗的建築，初見有點單調。走近一看，才知這個祭天之所，建造的學問頗大。這裡的設計處處與九有關，代表九重天的玉皇大帝也代表帝王的九五之尊。圓丘壇分為上中下三層，每層各有九階梯連接，外圍欄版(像白色巧克力片)、望柱(像白色臘蠋)數量也都是九的倍數，各層壇面鋪設的艾青石也是九的倍數像外延伸，以最上層為例，從中心的天心石向外數去，第一圈九塊，第二圈18塊，第三圈27塊，最外圈是81塊。我實地驗證的數了幾圈，感覺神奇也讚嘆古代工匠的精湛技藝與數學能力。這時，Rachel 走來叫我看她認為不可思議的奇觀，一群大陸遊客排成一列，一個接一個等著站上天心石上拍照，但踩在腳下的天心石是照不太到，倒是每個人都照到一排人龍，她不解的大叫這些人到底在幹嘛？言下之意是這些人很笨，聲音大到我跟小王都有點害怕，害怕我們會被打，趕緊拉她離開，雖然我也不解他們在幹嘛，但who care? 此時時間已過兩點，我們不能再久留，還要前往下一個行程，於是我們再次走回東門，這次經過丹陛橋是由南往北，總算是步步高升。又是沒有午飯吃的一天，這是我們宿命嗎?
離開天壇，一樣搭乘五號地鐵線，前往雍和宮。這裡是北京最大的藏傳佛教寺院，前身是雍正的故居，乾隆的誕生地，因此這裡也被稱為潛龍邸。下了車，附近商家皆是卜卦、看相，感覺像是來到台北行天宮。入口在一處牌樓下，牌樓前可供車輛停靠，我們正好遇到遊覽車進出，有點小混亂。但買了票進了門，感受完全不同。濃密的林蔭輦道，陽光趁隙透亮，直通大門-昭泰門，門口牌匾漢滿蒙藏四文並列，顯示族群融合，有容乃大。門內有兩座碑亭及鐘鼓樓，鐘樓前有鐘，顯而易見，但鼓樓前無鼓，只有一個銅缸，規模比紫禁城小很多，該也是防火災的儲水缸吧，我當時是這麼想的，也就懶的拍照。回家一查資料，才知那是熬煮臘八粥的銅鍋，每年
來到雍和宮，門前用欄杆圍起一座明朝的銅製須彌山，代表佛教世界的極樂淨土。底座海浪翻騰，上有九山八海，經中間須彌山，來到頂處是一處類似佛廟的聖地。作品的設計跟佛經故事有關，中國許多傳統建築採須彌座式，也是從這而來。雍和宮殿是大雄寶殿，供奉現在、過去、未來三世佛祖。永佑殿內兩側有白度母與綠肚母布衣彩繪，圖像顏色豐富，造型精美，手工細膩，不知看久了，是否也可保平安？來到法輪殿，殿前槐樹低垂，枝葉茂密，紅牆黃瓦，藍天白雲，無人聲喧囂，果然是佛門重地，安靜祥和。殿內供奉藏傳佛教黃派的創始人宗喀巴大師，兩旁陳列著十四達賴喇嘛，十世班禪大師的講經寶座，這裡也是喇嘛們誦經集會的場所，不過這裡似乎被規定只能拿香不能點香，沒有香煙裊裊，不知情的我還以為佛前未點燃的香是供自由拿取，殊不知那是上一個香客所留。
接著，我們來到萬福閣，三層樓閣是宮內最大也是最高建築，左右兩邊並列有閣樓，以閣道相通，連成一組氣宇軒昂的建築群。內供奉一尊站立的彌勒佛像，地上高18尺，地下尚埋6尺，合計
約5:00初，離開成賢街，彷彿進入另一個世界，人車喧鬧吵雜，我們穿越時空又回到現代。這裡的馬路沒有紅綠燈，馬路如虎口，到現在都讓人難以理解，why？
到地鐵站，要搭乘5號轉1號線到永安里與楊姐會合。楊姐是小王的朋友，我們這麼跟著叫。才剛過5點，地鐵已滿滿是人，上下都有些困難，碰撞推擠實在不舒服，所幸路途不遠，不然真的是受罪，不過也算是對北京的另一種體驗。在北京工作多年的楊姐對這裡熟門熟路，要帶我們到一家頗具特色的餐廳─那家小館用餐。照例，用餐時刻還是要等，雖然我們已經預約了，但在北京預約好像是徒具形式，只是多等少等的分別。這裡的等候區燈光柔黃，兩排中式茶桌椅對坐，桌上有盆栽、陶瓷擺飾，像古式客廳。服務員端上熱茶讓我們稍後，舒適不取寵的等候環境，讓人沒有脾氣。隔個屏風進去就是用餐區，大廳中央有個<<何事驚慌>>牌匾，每當客人等的受不了，習慣性的回望用餐區，就會看到這個牌匾，然後又坐下去，這四個字放在大廳有畫龍點睛之效。那家小館賣的是滿州官府私房菜，整體裝潢採原木建築，古樸典雅，中央挑高留有天井，似古時客棧模樣。店內擺放許多大型盆栽，綠意盎然；一轉角、一抬頭處處可見老式古董，或銅金電扇或鳥籠，即便只是看，都讓人覺得舒服。但吃還是很重要的，我們等了約40分鐘，終於有了位置。服務員送上菜單。菜單像書，精裝本那種，厚厚一疊，圖、價並茂，翻來頗痛快。這裡的每道菜餚都有日式懷石料理的精緻擺盤，顯示出皇家御膳的氣派講究，色香味俱全，說是小館謙虛了，是大館。這裡是讓人會想再來的餐廳，謝謝楊姐的推薦與招待，下次到台北，換我們請妳。
離開餐廳，搭乘楊姐的便車回飯店，一群人續在房間裡天南地北胡亂瞎扯，北京的這夜，顯得特別的輕鬆。
