今年9月我們初次造訪松本城，從名古屋搭JR電車抵達松本已是早上十點以後，因秋高氣爽，遂一路往松本城的方向緩緩踱去；午後出了松本城，先是參觀松本博物館，再一路悠晃回車站。旅人帶著深深的寧靜感、走長長的路，這般地隨意散步城下町，也才發覺城郭周圍的本町通、公園通、中町通、繩手通、大名町通裝載著滿滿的歷史，是極具特色的街道。

〈松本手毬〉

松本一直是日本重要的工藝重鎮，有「工藝品之鎮」之稱，在我們腳下人孔蓋上面的圖案，就是當地象徵物之一的「松本手毬」，手毬又稱「手鞠」（temari），是松本市的傳統手工藝。這種用繡花線在球身編織出美麗圖案的線球，起源可以遠溯日本平安時代，開始是做為女孩的玩具，漸漸變成戀人之間的信物，現在「手毬」也是象徵著好運的吉祥物。

「中町通」

江戶時代的松本城下町是由町人地和總堀内側的武家地構成，町人地和武家地之下再規劃成「親町三町・枝町十町・二十四小路」，其中「親町三町」指中町、本町、東町。中町過去聚集許多酒造業與吳服店，因商業繁榮，所以建造了很多收藏貨物或是囤糧用的倉庫「藏」，但在江戶時代末期和明治時代，南深志地區發生數次大火，為了避免受祝融之災，於是發展出特殊的防火建築工法「土藏造」，其特點是在木造結構外敷上厚厚的泥土，表面再塗石灰泥，因為牆壁厚重，從而提供了防火、防水、除濕等功能。

另外在「土藏造」的白底牆壁上，還加上「生子壁」（凸棱格子牆），所謂生子壁，就是用泥灰將四方瓦固定上去而成的牆壁。時至今日，中町通已有400年歷史，處處林立的黑白交錯「土藏造」，讓這條街道被稱為「土藏建築之街」。現在這裡的商家新舊並存，街上有充滿懷古氛圍的民藝家具、工藝品店、也有現代化的餐廳、時尚咖啡屋、禮品店舖。順帶一說，考量市容景觀，從1997年到2001年，中町進行電纜地下化，已不復見林立的電線桿。

〈竹風堂松本中町店〉

百年老店信州小布施「竹風堂」，是相當知名的栗子名店，分店散佈長野各地，我們到過位在輕井澤小布施町的本店(1893年成立)，因對栗子飯留下深刻印象，看到松本中町店，莫名親切起來！除了栗子飯，竹風堂的栗子餡銅鑼燒也是必吃名物！

〈珈琲まるもMarumo〉

在中町通連繩手通一り橋的地方，有間土藏造建築的「珈琲まるも」，「珈琲まるも」是「まるも(Marumo)-丸茂旅館」附屬的咖啡館，也是松本有名的喫茶店。丸茂旅館創業於1868年，1887年時遭受祝融之災，現在看到的建築是1887年以倉庫重新改建。「珈琲まるも」裡使用的家具全是真材實木，木料取材自飛驒高山，為松本民藝家具的創立者池田三四郎先生於1956年設計製作，因此まるも也稱為「民藝茶房」。據說開店時，日本民藝運動之父柳宗悅先生（柳宗理的父親）曾來參觀且表示讚賞。

岔一個話題，honey君說我的天性中有著極端對比的組合，但靠著超敏感度又將對比協調得剛剛好。例如我似乎天生就沒方向感，當我們決定旅遊大點後，我將散佈在東南西北方想去的小點告訴愛妻君，然後他再串聯景點規劃行程。在生活忙茫盲下，我甚少做行前功課，但靠著著旅人的直覺和解讀“空氣語”的能力，一城的歷史、風土、文物等深度景點，多半都能都被我框取，甚少遺漏！而從事後的遊記和恰好到位配圖，很難看出我幾乎是帶著一張白紙踏上一地塗鴉。這些直觀框景，來自若有所動的深化氛圍，透過氤氳薄霧，總能懂得對象的低語獨白。

「珈琲まるも」一眼就吸引了我的目光，但“珈琲”二字令我們收回前探的腳步，因為不管在哪裡，加了濃情的愛妻咖啡是地表最好喝的拿鐵，所以在不饑不渴的情況下，我們就走過、路過。事後爬文，まるも組合了民藝家具、池田三四郎、柳宗悅、播放古典音樂、好吃的吐司等令人心動的元素，錯過這些，令人扼腕！

附帶一說，四周環山的松本市有「岳都」之稱，因森林資源豐富，加上建造松本城時，城下町就聚集了一些木工藝匠人，所以這裡一直是知名的家具生產地。家具製造商池田三四郎受柳宗悅(「日本民藝之父」)、濱田庄司和河井寛次郎等人於1926年發起，結合實用與工藝的「民藝運動」影響，不僅加入民藝運動，還創辦了「松本民藝家具」，將「用の美」落實於所製造的家具上。因松本家具設計優美精緻、製作精良且堅固耐用，1976年被指定為日本傳統工藝品。這種「民藝哲學、松本之日常記憶」的概念，讓松本有「民藝之鄉」的美譽，而日本民藝運動發展的起點就在中町通的「松本民藝館」，之後「松本手工藝博覽會」應運而生。

〈伊原漆器專門店〉

位在中町通上的伊原漆器店，是創業於1907年的百年老舖，土藏建築上有醒目的唐獅子和牡丹花的招牌。這裡除了販賣日本國寶級工匠製作的著名漆器、長野縣最具代表性的木曾漆器，也有價格較親民的小物。

〈MIDORI藥品〉

MIDORI是一間藥局，1912年創業，建築外觀完工於1927年，目前還在營業。

〈&S roast factory coffee〉

日本生產天然冰的冰室只有五間，一間位於長野縣、一間在埼玉縣，三間在日光市，所以在中町通看到數量限定、日本長野縣南阿爾卑斯山上的天然冰、長野紫葡萄Nagano Purple、特製煉乳的夢幻組合，二話不說立馬衝進去！

天然冰的溫度接近零度，入口即化，口感特別軟、綿、密，而紫葡萄香甜濃郁，帶點淡淡的酸味，“長野之紫葡萄天然冰”的美味令人難以忘懷。

「繩手通」

松本城南邊的總堀 (護城河)與女鳥羽川間，是有“步行者天國”之稱的繩手通(ナワテ通)。這條東西向街道，因街道形狀如一條細長的繩索，故名「繩手」，繩手通雖然只是200公尺長的散步小街，但匯集了獨具特色的各式小店，是松本市著名的散步街道，充滿濃濃的江戶風情吸引不少觀光客前來逛街。

〈女鳥羽川〉

「女鳥羽川」是穿越松本市中心區的一級河川，雖然是一條頗為狹小的河川，但昔日川舟運行。我們沿著女鳥羽川走一小段， 我指指沿岸的石積形狀，與君低語堤岸應築於松本城建城時代。

〈千歲橋〉

橫跨女鳥羽川的千歲橋，以前是大手橋，所以跨過橋就是松本城的大手門，進入昔日的三之丸後，從三之丸到二之丸之間的街道是「大名町通」。

〈松本時計博物館〉

在千歲橋旁有一間地上4階的「松本時計博物館」，2002年開館的博物館，外牆上有著非常搶眼的巨大鐘擺時鐘，這是博物館的象徵。「松本時計博物館」是松本博物館的分館，1974年，本田親藏(古時計の研究者)將其畢生收集的日本、西洋古典時鐘寄贈松本市，後來又有許多市民寄贈，目前館內藏有400件各國的鐘錶，時計博物館最大的特徴是，時計以動態展示。

在時計博物館前有一棟幾何形清水模建築令人印象深刻。

在繩手通前有一座「青蛙武士鬥蟾蜍雕像」和「カエルの石像」。

〈四柱神社〉

往繩手通裡面走，有座祈求“願望實現”的「四柱神社」，這是松本市的信仰中心。每年10月舉辦的祭典，當地人稱為「神道祭」，是松本市最具代表性的秋祭。

因為是能實現願望的神社，所以不只有參拜者，也吸引許多觀光者來參觀。四柱神社建於明治12年(1879年)，四柱意即有四尊神明鎮座，主奉日本神話中開天闢地的「造化三神」，分別是「天之御中主神」，代表宇宙的根本、「高皇產靈神」、「神皇產靈神」，這二神相對為陰陽兩儀、以及統治高天原的「天照大神」，因此許多日本人前往參拜，祈求結緣、破鏡重圓、戀愛、事業成功等。「四柱神社」，本殿曾在明治21年(1888年)燒毀，大正13年(1924年)重建完成。

〈青蛙神社〉

女鳥羽川是當地特有種「河鹿蛙」 (カジカガエル) 的棲息地，河鹿蛙鳴叫聲美妙悅耳，是夏日常可聽聞的自然樂音，但河鹿蛙要在清澈河水裡才能繁殖生長，自從繩手通旁的「四柱神社」建造完成後，繩手通成了四柱神社的參道，沿路兩旁林立的商店和絡繹不絕的參客造成女鳥羽川汙染嚴重，河鹿蛙逐漸從川水中消失。為祈求女鳥羽川能再次適合青蛙棲息，於是從1972年開始，松本市民努力整治河川，並在繩手通中段建造了奉祀青蛙的「青蛙神社」，當女鳥羽川水質清澈後，河鹿蛙美妙的鳴叫聲也再度響起，所以繩手通又稱為「青蛙街」。

〈SWEET 繩手本店〉

SWEET最早是開在西雅圖(1913年)，1924年在松本市繩手通開業。

店內空間氣氛柔和，給人舒心溫馨的感覺，SWEET在店外也擺上桌椅，外國遊客愜意地坐著享用咖啡，這種對生活有餘裕的一幕就是一道風景！麵包控的我們在裡面歇腳休息、吃麵包，之後再元氣滿滿上路！

〈越中屋〉

我喜歡逛市場，原因是現在我們幾乎都被“死物”包圍，這會讓我們的生命能量凅竭，但市場裡都是鮮貨，尤其是蔬果滿滿是新鮮高峰的“宇氣”(生命力)，似乎置身其中就能“挹注”被消耗掉的能量。其實我很好養也不好養，我對食物的生命能量非常敏感，有時一片吐司就讓我滿足、有時滿桌美食反而讓我低落。所以在盛產水果的長野縣看到越中屋，馬上就被吸引進去瞧瞧有哪些是當地農產品，看到農場直送的新鮮水果，身體細胞似乎能感應且雀躍那蓬勃生命力。

長野縣農作物著名的原因，主要是四周環山、空氣清新、水質清澈、土壤肥沃、溫差大等條件。在越中屋，最吸引我的是長野縣紫葡萄(Nagano Purple ナガノパープル)和黃華綠葡萄，最好奇的是有著紫色外表的木通果。因為接下來還要趴趴走，所以我們只買了一串紫葡萄(1500日幣)，隔天我們在市區超市買山梨縣的麝香葡萄，紫綠相比，其實吃過長野縣紫之葡萄後，就過境千帆皆不是了！

有著獨特外表的木通，據說產量很少，時令期限只有秋天的前兩個星期，連在日本也不太容易找到，所以很多日本人都沒有吃過。

長野紫葡萄又名長野珍珠，是由「巨峰」和「リザマート」兩種葡萄品種培育而成，品種登記平成16年，一開始只能在長野縣內栽種，2018年才開放給其他縣市農家栽培，但買葡萄苗的價格五倍於長野農家。Nagano Purple枝子粗壯，不易掉粒，要用力拉才能將顆粒拉下來；粒大，每一粒都在3公分以上；無核，所以可連皮食用；果肉飽滿柔軟多汁且香氣十足；酸味圓潤。

比較有名的麝香葡萄產於長野縣、山梨縣、岡山縣、山形縣，也是可以連皮一起吃。紫、綠葡萄都吃過後，會發覺不僅兩款的顏色和外型下完全不同，連它們的風味都很不一樣，如果用美人比擬，麝香葡萄是位清秀淡雅的閨秀，紫葡萄則如紅酒般，是風情萬種的醇芳佳人。

另一種黄華（おうか）葡萄，是由「Kattakurugan」和「Hirohamburg」兩種葡萄品種培育而成，品種於1994年註冊。

〈信州SOBA農房〉

蕎麥麵歷史悠久，發祥地有著不同的說法，其中岩手縣、長野縣、島根縣的蕎麥麵，被譽為是日本全國蕎麥麵當中的佼佼者。長野縣蕎麥的產量為日本第二，原因是長野縣的溫差極大、水質乾淨和火山灰土，這些得天獨厚的條件非常適合蕎麥栽培。蕎麥的日語稱為SOBA（そば），所以看到「信州SOBA農房」，加上店內“自製”二字意謂的，從栽培到製粉，再到蕎麥麵的全部工序都是一道完成，就直覺認定這裡的そば應該很道地。

在店內也設有生飲的湧泉水，我克服從小被灌輸不能飲生水的心理障礙，“小酌”一口，不過或許懷疑太多，所以很難說是什麼滋味。雖然不是很喜歡蕎麥麵，但覺得產地的“鄉土能量”應該不一樣，於是離開農房時買了生蕎麥麵，回台料理後卻意外的好吃。

〈松本城下町湧泉〉

我們漫步閒逛時，發現多處井水及湧泉，原來松本有女鳥羽川與薄川二條「一級河川」穿過，所以地下水資源豐沛，且水質優良。市內設有許多可以飲用井水的地方，「松本城下町湧泉」也就成為松本特色之一，且被選定為「平成名水百選」。

大名町通以前稱為大名小路，這條路上有兩座水井，一座是大名町大手門井戸，另一座是大名小路井戸。但相較生飲湧水或按圖索驥湧水群的地點(JR松本站旅客服務中心有提供湧水的摺頁指南)，我更好奇松本湧泉水量豐富、水質極佳的形成原因，後來在「松本市立博物館」看到松本市的自然地理圖，頓時解惑。原來，松本位於北阿爾卑斯山脈山麓，山脈雪水經地下流至松本，再加上梓川、奈良井川、女鳥羽川等河流穿過松本市，豐沛的地下水導致松本市是個沼澤地帶，這也意謂地基軟弱，因此松本城的地基埋入十六根支持柱。

〈小昼堂〉

今年8月才開幕，黑色的外觀有向松本城致敬之意，內部裝潢時尚，標榜使用當地食材，不過旅人的胃只有一個，不知為何我對裡面的食物一點興趣也沒，所以二人只點一杯咖啡，這家算是雷店。

大名町通走到底，便是進入松本城公園的主要出入口，入口處可見到「國寶松本城天守閣」的石碑。

〈松本市立博物館〉

位在松本城旁邊的「松本市立博物館」，前身是「明治三十七、八年戰役紀念館」，之後才變成松本市立博物館。紀念館落成於1906年，當初蓋館目的是為紀念發生在1904到1905年的日俄戰爭而建，改成博物館之後，常設展就不再展出和戰爭有關的展品。目前博物館展示有松本城鐵炮、重要有形民俗文化財、松本歷史文物、松本地區歲時記等。

博物館正在舉辦「菅江真澄没後190周年特別展」，菅江真澄(1754-1829)生於三河國（現在的愛知縣），是江戸時代の旅人、日本知名旅行家。

安西水丸在他寫的《小小城下町》一書中，開宗明義就說了「我偏好的城下町約莫是十萬石以下。如此規模的城下町，最能保留當時的風貌。」松本城自石川數正、康長接手後(1593-1594年)，除了建造天守也重新整備城下町，四百多年後的今日，雖然已經現代化了，但街道格局上仍幾乎保留著當時的樣貌。松本城下町約六萬石，從車站出口走到松本城只要十幾分鐘，是名副其實的小城，我們原本以“攻城”為主，但城下町散步卻收穫頗多，意外地充實，忍不住想明年秋天時再來悠閒漫遊。