吃大閘蟹，當然是在家一面慢慢吃、一面悠哉聊最舒服，但台灣(回到過去管制時代？)已無對岸大閘蟹、本地貨水準實沒到位，距上回品嚐彼岸大閘蟹的家庭蟹宴一幌眼竟已三年。

去年蟹季正旺時適巧在港，但現今所謂陽澄湖蟹，泰半已是混充；即使自陽澄湖出水者，居然還有從其他地方放進此湖「寄住」幾天的，總之真假混雜。連港九最大零售商「老三陽」都已跑去江蘇自己闢池養蟹，可見混亂。親戚於是委請江蘇駐深辦事處代勞、運了一簍蟹抵港，又特地自九龍《天香樓》購回老紹酒，加上自家大小菜，重溫蟹宴盛況。

為免重複，親戚還特地找來舊文、開出一桌完全不同的大小菜，像是蝦醬花生換成苔條花生、滷牛腱換成白切肉，煞費苦心。北方人居南方，六味開胃小菜自然是南北合，不一一敘述、就瞧圖說。

十分家常的皮蛋豆腐卻要一提：名酒樓《鏞記》的小菜皮蛋酸薑出名，而當晚所用皮蛋正是購自鏞記的供應商、同源同貨，皮薄心溏、味道香，再依北方習慣、放些肉鬆，著實好吃。

雌蟹先上，個頭不大、但算得上實在，依習慣、不浪費地由足、螯吃到蟹身。足爪肉少而「空」了些、纖維也明顯，螯肉也不怎實在，且蟹味弱。雖說「九團十尖」、農曆十月當季已換雄蟹，但雌蟹應仍有黃；開蓋後正自慶幸黃的確沒少，入口卻少了一份香味，不差、但不太夠味。

接著上雄蟹，到底是當令、沉甸甸的。奇的是爪、螯仍有些空，於是先揭蓋一看，幸好蟹黃、白膏豐厚，味道也比雌蟹濃郁，但仍較往年稍遜一籌。無論團尖，這年(這批)大閘蟹膏黃俱在，蟹香卻減了。後來與嚐過本季大閘蟹的食友一聊，大多竟有同樣感覺；照理說「蘇辦」貨源不比大盤「五丰」、知名中小盤老三陽等差，所以是全面問題？內地日益富裕、需求暴增，是否揠苗助長、拼命增產養出大量徒具外表的蟹？這就留給專家們研究吧。

Wine Note：天香樓現在直接賣「新舊調和酒」，當晚紹酒既薄又帶嗆，比昔日買回同店女兒紅再自兌台灣陳紹差多了。不是新酒加太多、就是拿沒幾年的紹興、陳紹混充。一樣的蟹、一樣的菜，天香樓近年蟹季卻賺足台灣客銀子(港人大可在家蒸蟹、陸客不如去蘇杭、日客早已變精)，居然搞到人均消費能近萬(港幣)，有些唬「阿木林」(滬語：凱子)、已不太去。

螃蟹沒有預期的好、且食量也不大，一雌一雄足夠。國語流利的菲佣得意端出一砂鍋的臘味煲仔飯，學餐館「秀」一圈再端回去切(臘味)。既然吃飯，原幾樣開胃小菜之外又出個下飯下酒菜。添了一大碗煲仔飯、特別刮些鍋巴，以臘腸、膶(肝)腸、臘肉、臘鴨腿配飯，還有琳瑯滿目一桌小菜，真是夫復何求？

驚喜連連，親戚這時又捧出一砂鍋，一揭蓋可不得了：費時費工的花菇鮑片鵝掌煲，在家吃，用料、燜煲功都特別講究。鮑甫柔韌度恰恰好，鵝掌燜到入口一抿即骨肉分離，肥厚的花菇吃來也過癮，一流煲菜、勝過一眾餐廳。煲湯與薑茶做結尾，蕃茄紅蘿蔔剝皮魚湯濃但味清，剝皮魚雖然不算廣東湯常用魚，但用法傳統、味也甚美。

不知不覺吃喝一整晚，大菜小菜樣樣好，就可惜蟹、酒稍弱。以蟹季而言，食樂似乎有些打折扣，但早就不是拼命吃大閘蟹、又要多又要好的時代。蟹味淡、談興濃、秋宴依然盛，親朋相聚、自然樂在其中。

2010‧02(pictures taken by author, all rights reserved)

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