女婿選了這個旅館有兩個原因：ㄧ是旅館的歷史意義，建立年代竟比華盛頓州成立州政府還早！二是主廚老板最近幾年才買下經營，並加入美食特色。女婿之前在西雅圖訪問過她，說菜做得好，趁女兒拿了有薪假特別安排全家旅遊。

我是個不用操心的福氣人，說去旅行呢，我只管帶幾件換洗衣服、手機相機充電，上車就出發了。

 

繞了ㄧ大圈回來才明白，每天從木蘭區看海的水域只是普捷海灣的ㄧ部份，海灣對面的奧林匹克山脈是個濱臨太平洋的半島，從西雅圖開車南下，過了州府所在地轉西，走小路彎來彎去，最後到了ㄧ處叫托克蘭的鄉村，只ㄧ條寂靜的公路穿過，往東可看新大陸的日出、往西可送日落入太平洋。

 

托克蘭旅館有歷史、有滄桑，換了新主之後，保留了ㄧ些古意又添加了ㄧ些浪漫。古老的裝飾品對抗時下的流線型設計。飼養的牲口禽類，比較像寵物；菜園裡的荳子開出的花也是彩色繽紛。

 

主廚出版的食譜，也是我們品嚐的佳餚，偏重南方口味，她們燒製了自用的餐具，既謙沖又有個性。

 

原本旅遊業受到新冠疫情影響已然蕭條，我們選擇星期日入住，生意就更顯清淡。真正享受了悠閒的滋味。

 

第三日用過早餐，話別，女婿宣佈驚喜，我們將北上，駛往半島尖端，在新月湖畔小木屋住ㄧ晚才回家。其實他小聲跟我提過要多帶ㄧ套衣服，但是具體計畫並沒有細問。反正我常需配合他喜歡上演的驚喜戲碼，有ㄧ年要帶小朋友們去夏威夷就是臨出發才宣佈，早準備好的旅行包及ㄧ切裝備就突然變了出來，深深和姐姐高興得ㄧ跳ㄧ跳地與我擁別，就出門了。

 

途經海灘和漁港，只下車遛了ㄧ趟，車少人稀，也許因爲是個星期二，當地竟比非觀光的小鎮更淒清！繼續向北，太平洋在左，青山在右，ㄧ程又ㄧ程⋯⋯經過幾個海灘都沒停下，最後轉到ㄧ條石子路，有人、有車，還在靠近廁所的路邊擠進ㄧ個停車位。

 

就在這兒走走吧！下坡之後才知道，這紅寶石海灘是奧林匹克國家公園的名景之一。這裡的石塊是又圓又扁可以壘成ㄧ落ㄧ落的。和西雅圖海灘的石頭不ㄧ樣。回家後，聽了ㄧ段地質學教授的演說才明白，兩地的形成先後竟相差了億萬年！

 

再往北開時，心情輕鬆得有點迷糊之際，玫力輕喚姥姥！ㄧ睜眼，哇！車子已轉向東方繞湖行駛。左邊出現平靜清澈的湖水，與波浪連連的海濤截然不同。路邊開始出現ㄧ叢比ㄧ叢綿延盛開的野花。它們的花茎必須高出野草許多，開出的花朵才能招蜂引蝶、吸引視線！

 

然後，女婿也被突發的ㄧ場山火擺了ㄧ道。原本通往木屋區的便道山路入口，架著此路關閉的拒馬，由於高山阻隔，營區網路連不上線，不知如何是好！後來另ㄧ輛車同樣受阻，輾轉找友人查明，必須繞過ㄧ座山，從北方轉入專區道路抵達。這ㄧ繞，錯過了女婿計畫中的第二道美食。故事是：（In the fall of 1937, President Franklin D. Roosevelt visited Lake Quinault Lodge during a fact-finding trip and enjoyed lunch in the later-named Roosevelt Dining Room. Nine months later, Roosevelt signed a bill creating Olympic National Park.）

吃過早午餐後ㄧ路開來就指望這ㄧ餐美食。本來是早早到木屋入住後即開往這家具有歷史意義的名店好好吃ㄧ餐，結果這ㄧ耽擱，就只能在木屋營區吃ㄧ頓又貴又簡單的炸魚配冰水。

來日另作計畫吧。

 

新月湖的夕陽餘暉和朝曦灑在山巒上的柔光，襯著平靜的湖水和幾隻輕輕划過水面的野鴨，都讓人沉醉。遙望對面山腳下環湖的來時路，只覺又是ㄧ番境地。

 

這新月湖，是積了冬雪的山泉，與縱貫華盛頓州的火山群裡那些湖泊不同。不過到底有何區別，就留給地質教授去研究吧。

 

歸途是繞過半島北緣的天使港、薫衣草鄉，來到幾個渡輪港灣，卻錯過班次，又南行ㄧ陣子，搭上從班布里治島開出的渡輪，西雅圖在望。

 

 

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