泰姬瑪哈陵主體是八角形的大理石建築，正中為半球形圓頂。圓頂四周仍有四座稍小的小圓頂。這種建築，同時融匯了義大利文藝復興式的圓頂建築，以及伊斯蘭拜占庭的蒙兀兒回風，和諧恰到好處，可能連米開朗基羅也要讚嘆的。整座主體含大圓頂在內，均以白色大理石建成，卻絲毫不見笨重感，但又需藉重力學支撐，可見難度。
　主體平台四周邊角落，各有四座圓柱形的高塔，這是為了取得視覺平衡的效果，否則陵寢主體將過於孤單。但沙賈汗的細心在於，四座圓柱高塔均以向外傾斜12度的結構向外微張，這是為了萬一地震震落圓塔時，也不致於會壓到主體，產生破壞。
　其實，主體本身便有避震功能：主體建築下方掘有18座井，每座井都以一層石頭，一層柚木，減低震壓，原理也和埃及古夫金字塔的減壓室有異曲同工之妙。一切設計，當然是為了慕塔芝‧瑪哈。愛人的心，在此一覽無遺。
　慕塔芝‧瑪哈的陵寢即放置地下室中。後來，沙賈汗去世後，也和慕塔芝‧瑪哈同葬。今天，進入泰姬瑪哈陵主體正門，中央是大理石鋪成的屏風，屏風內有兩具大理石棺，但慕塔芝‧瑪哈及沙賈汗並不在這兩座石棺中，而在更下方的土窖裡。但遊客瞻仰這兩座空石棺，依然能發出千年一嘆的感慨。
　這麼美的建築，這麼美的故事，難怪印度詩人泰戈爾將泰姬瑪哈陵形容為「天上滴落人間的一顆愛的淚珠！」講得太好，實在找不出第二個詞來形容泰姬瑪哈陵了。
　不過，因回風建築入內都需脫鞋，加以觀光客太多，而印度人往往又有些體味之故。因此進泰姬瑪哈陵主體內部時，有著很濃的異味，並不好受，而且人擠人，肉貼肉，往往沖淡了美麗淒清的心情。
　倒是在主體外，四處閒步來得舒暢。此刻可以很近距離貼近泰姬瑪哈陵，陵上大理石都以寶石貼飾美麗的花草，以及伊斯蘭的經文。抽象而流動的符號，更添優雅。不像西方天主教堂往往雕刻神像，過於招搖。這裡只有純淨與從容，是東方民族的思維表現。
　主體兩邊各有一座清真寺，也是為了取得與主體建築平衡的效果。清真寺以紅色砂岩建成，但仍有白色的圓頂，因此在形象上、色調上，都與泰姬瑪哈陵主體構成搭配、和諧。當夕陽時分，陽光輕灑在清真寺時，也別具韻味美感。
　泰姬瑪哈陵後方，即為亞穆拉河，蜿蜒而過的河水，也令人感受滄桑。泰姬瑪哈陵建造於350年前，如今，一切都已成為過往，天地間只剩動人的愛情故事長傳，以及似乎一切不解，又似乎一切均知的河水，每天靜靜流過。
　在主體邊流連時，會發現這座世界最美的建築，不管從那個角度看，都非常美麗。沒有例外的，遊客的手中相機總是猛按不停。但或許可以拍下幾個角度：泰姬陵主體、傍晚時主體左方清真寺的溫暖、夕陽將落時主體右方清真寺的剪影、後方的亞穆拉河、站在清真寺前廣場，回仰泰姬瑪哈陵主體。這些都會令人有難忘的印象回憶。
　泰姬瑪哈陵的美不必再提，但面對這麼美麗的建築，最好的欣賞時光，一是黎明到太陽初昇，一是近於傍晚時分。這中間陽光太烈，無法呈現出泰姬瑪哈陵的白色大理石質感。但外國遊客較難在黎明前抵達，因此較好的時光大約是午後三點左右來到。前一個多小時，可以在蒙兀兒花園廣場閒步聊天，欣賞整體的美。然後，你便可以等待夕陽了，並會發現，當夕陽打在泰姬瑪哈陵時，呈現的黃溫色澤，是多麼地奇妙出眾啊！
　說實在話，泰姬瑪哈陵真的令人流連忘返，捨不得離去。那日我在泰姬瑪哈陵，雖然等到了令人期待的夕陽，但也感嘆夕陽停留太短，催我離去。此時泰姬瑪哈陵重新回到白色，並且略帶清冷的顏色，有點落寞。但我想，這或許也是沙賈汗的原本用意，他本來要你白日可以瞻仰，但到了夜裡，慕塔芝‧瑪哈是要休息的啊！
　沙賈汗建造「白色」的泰姬瑪哈陵後，已經耗盡國庫，但他還想為自己再建造一座一模一樣的「黑色」陵寢，與泰姬瑪哈陵隔河相望。然而，沙賈汗後來為三子「歐朗傑伯」所篡，被囚阿格拉紅堡，一直到死，當然黑色的陵寢也不可能實現了。
　沙賈汗被囚紅堡，日日望著泰姬瑪哈陵。我不知沙賈汗是否天天落淚？但晚年時，歐朗傑伯不准沙賈汗再見泰姬瑪哈陵，而沙賈汗則只能從一片寶石的反射倒影中，看著泰姬瑪哈陵。這樣的故事，再淒美無比了。
　如今，泰姬瑪哈陵被列為世界七大奇觀之一，我想，除了建築本身的無可挑剔外，人們心疼的，或許還是這段淒美的愛情故事吧！