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卡布里島西遊‧那不勒斯夜景
2019/08/09 20:50
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續上篇《藍色之島‧卡布里

午餐過後,還有一點時間。看看地圖,發現卡布里島整個西半部,有好大一塊版圖我們完全未留下足跡。於是決定前往島西的安娜卡布里區(Anacapri)走走,至少也要找一處輕鬆的景點插旗。

正好,由卡布里區的巴士總站(Piazza Martiri dUngheria) 就有小巴士可直接銜接到安娜卡布里區的維多利亞廣場(Piazza Vittoria) ,只需10分鐘車程。

維多利亞廣場(Piazza Vittoria) 可說是安娜卡布里的主要廣場。因為這裡匯集了出售服裝,配飾等小商店,還有酒吧,咖啡館和餐館等,非常熱鬧,雖然有點亂,但如果你想停下來吃飯或購物,絕對是愉快的

維多利亞廣場(Piazza Vittoria) 算是安娜卡布里區的巴士接駁站 (to Capri and Marina Grande)

時間不多,我們大概也只能以這個廣場為中心,走訪方圓一公里以內的景點。

就先往這條Via Giuseppe Orlandi 走吧

路上一棟特別吸睛的建築映入眼簾,毗鄰15世紀的阿拉貢塔,據說是卡普里島最獨特的建築之一,以其美麗的龐貝紅色而聞名。它建於1876年至1899年間,屬於折衷的風格,有蔓藤花紋直窗和鋸齒狀的屋頂

目前闢為博物館(Museo Casa Rossa di Anacapri)使用,在大門上以希臘題詞歡迎遊客:你好公民的閒散國家。館內展出了一幅幅同時期的繪畫作品

在庭院裡,您可以欣賞到女祭司的雕像,其歷史可以追溯到第一世紀,牆上還有各種各樣的發現。不可否認的是「龐貝紅」具有致命的吸引力

我們沿著原路繼續再往前走,目標是聖尼各老廣場(Piazza San Nicola)。

聖彌額爾總領天使堂(Chiesa di San Michele Arcangelo)矗立在廣場上,建於1719年,八角形、巴洛克風格建築

主祭壇亦呈現巴洛克風格裝飾,牆壁和繪畫都是非凡的

當然,堪稱該堂的絕對傑作要屬驚人的地板,由於其著名的陶器鑲嵌藝術而獲得文物古蹟稱號

要欣賞卡布里島全景,當然要到她的最高處。而安娜卡布里區即散佈在全島最高海拔589 的蘇拉羅山(Mt. Solaro) 山麓。

維多利亞廣場(Piazza Vittoria) 附近就有一個可抵達蘇拉羅山(Mt. Solaro)山頂觀景台的纜車站(Seggiovia di Monte Solaro)

坐上滑雪場式的單人吊車(Monte Solaro Chair Lift),10分鐘車程內,腳下的風景越來越細,到踏足589米高的Solaro山上,島的全景就在眼底。藍天碧海配懸崖峭壁,再配上一間間白色小屋,景致應該是動人得沒話說。可惜山頂餐廳只在夏天營業,若然可以對著這個絕景吃一頓飯,很是幸福!

或許是冬期,纜車居然沒營運,可惜了

我們沿著纜車站前的路,循著路標繼續往東北方向走,途經Via Axel Munthe和Via Capodimonte,一路都為平坦路段,約4分鐘便抵達今天預設插旗的景點:聖彌額爾別墅 (Villa San Michele)。

阿納卡布里(Anacapri) 是本島第二大城鎮,而聖彌額爾別墅 (Villa San Michele)則是該鎮最大的旅遊景點。這座擁有卡布里島最美風景的別墅坐落在腓尼基台階頂部的一個壁架上,位於該島兩大城鎮Anacapri和Capri之間,海拔327米。由瑞典醫生兼作家阿克塞爾·蒙特(Axel Munthe,1857-1949)建造。

享年91歲的Munthe是瑞典維多利亞女王的私人醫生,也是一位成功的作家。他在18歲時,第一次來到卡普里島:他被她的美麗所震驚,並決定有一天他會回來。當他退休回到島上時,他在阿納卡普里買了土地,並建造了此住所。他在晚年,寫了他令人難忘的年輕回憶錄 “聖米歇爾的故事”,描述了他是如何首次發現島嶼並建造別墅,裝飾著他在他的土地上發現的古羅馬皇帝提比略建造的別墅遺骸,以及他在島上的一般生活。這本色彩繽紛的書籍於1929年首次出版,在全球取得了成功,並被翻譯成近50種語言,成為世界上第一個國際暢銷書之一。從那以後,它已被多次重印。

聖米歇爾別墅不是一般意義上的住所。它更像是Axel Munthe關於美的思想和感受以及生活中的重大問題的承載者

最初別墅的修復工作非常複雜,難以完成,但今天卡普里島擁有一個很棒的博物館。聖米歇爾別墅博物館現在屬於Axel Munthe基金會。

別墅保存了從卡普里島,阿納卡普里和周圍被Munthe復原的考古發現,或來自朋友的捐贈,包括公元前1250年有1600多件作品,石棺碎片,半身像,羅馬地板,大理石和柱子,中世紀神聖藝術品

在餐廳和廚房裡收集了18世紀瑞典錫製和16世紀倫巴第銅製器具

因為“ 靈魂需要比身體更多的空間 ”。這就是為什麼聖米歇爾別墅周圍環繞著令人印象深刻的花園。

花園裝飾著許多古代藝術品,其歷史可以追溯到古埃及和其他古代,現在是「偉大的義大利花園」(Grandi Giardini Italiani)之一

花園仍然主要遵循Munthe的意圖。柱廊做為一個涼棚,遊客通過柱廊走出別墅。

然後由藤架、觀景台和開放區域或更隱蔽的角落去延續。園內並有保存完好的植被,沿途有很多長椅可以在陰涼處休息

「聖米歇爾別墅」不只是為古代藝術品形成一個有價值的框架,其主旨更在強調景觀的壯麗。

花園因位於海拔約300多米的高原斷崖邊上,而享有卡普里鎮及大港口、索倫托半島及遠處維蘇威火山的全景觀

從「聖米歇爾別墅」向東看大港口

由花園俯瞰腓尼基階梯(La Scala Fenicia),這是一條漫長而陡峭的石階步道,連接卡普里與阿納卡普里。雖然階梯的頂端靠近聖彌額爾別墅,但石階可能為古希臘殖民者所建,而非Axel munthe所建

因為阿納卡普里高出地中海幾百英尺,在修築公路以前,腓尼基階梯是到達阿納卡普里的唯一手段。

在聖米歇爾別墅內收藏的一系列古代藝術品當中,最大的亮點要屬這對埃及拉美西斯二世時期、紅色和黑色花崗岩獅身人面像

尤其安置在俯瞰著那不勒斯海灣陽台上的這座紅色獅身人面像,絕對是Axel munthe家中最著名的藝術作品之一,如今已是代表「聖米歇爾別墅」的明信片景物

獅身人面像放在那裡也並非是偶然的,據說是有守護海上交通的意味。卡普里島上的一個傳說:如果你想再回到島上,你必須訪問獅身人面像並觸摸它,愛撫它。只有這樣才能實現願望。

我伸手撫摸獅頭說:有緣自是會再相見,現在有勞你護送我們出港吧!

走出別墅後,我們隨即趕往大港口。

我們在大港(Marina Grande) 搭上了渡輪,就此離開卡布里島

渡輪由拿坡里灣的最南端出發後,一路往北縱渡航行,大約80分鐘後抵達位於拿坡里灣最北端的那不勒斯港( (Porta di Massa) 。

那不勒斯(英:Naples)其實就是我們較習慣稱呼的「拿坡里」(義:Napoli) 。因為谷歌大神的崛起,而Google Map又掌握了自助旅行者的方向,我也只好從善如流配合使用它的英譯名,要不然我覺得還是「拿坡里」好聽許多。類似情形還真是層出不窮,不管,反正我在文章中早已經採取新舊譯名交互使用的做法。

「拿坡里 」是義大利南部的第一大城市,坎帕尼亞大區以及拿坡里省的首府。城市面積117平方公里,人口略低於100萬。拿坡里都會區有大約380萬人口,是僅次於米蘭和羅馬的義大利第三大都會區和歐洲第15大都會區。拿坡里地區也是義大利人口最稠密的地方之一。

拿坡里位於拿坡里灣的北岸,其東西兩側分別是兩個火山區域:維蘇威火山和坎皮佛萊格瑞火山區。因此,該市自古至今不斷受到火山活動和地震的威脅。

拿坡里港 (Porta di Massa) 的黃昏美得令人陶醉,傳說就是拿坡里灣與遙遙相對的維蘇威火山、交織成的如詩如畫美景,讓許多羅馬皇帝著迷不已

也許是因為地勢絕佳。那不勒斯坐落在遼闊的那不勒斯灣,俯瞰風景如畫的卡布里島(Capri)和伊斯基亞島(Ischia),肩頭點綴着世間故事最多的活火山維蘇威(Vesuvius),「身在凡塵,終有一死」,這是無可逃脫的宿命。龐貝古城就躺在那夕陽餘暉中。

走出港區,迎面而來的是該市著名的地標建築「新堡」(Castel Nuovo) 。

新堡(Castel Nuovo),又稱為安茹城堡。那不勒斯王國第一位國王(1226年3月21日-1285年1月7日),安茹王朝的卡洛一世將首都從巴勒莫遷往那不勒斯,下令由法國建築師設計,在海邊新建一座宮廷城堡

西元前600年希臘移民在傳說中埋葬人魚之地建立「新的城市」,取名為「尼亞波利斯Neapolis」即新都市之意。並於西元前五世紀發展出規則的城市規模,而演變成今天的拿坡里。13世紀法國安茹家族(Anjou) 的卡洛一世(Carlo I) 進城成為王國的國王,並將首都由西西里島的 巴勒莫遷到拿坡里,開啟安茹王朝的世代。他們對首都做了 恢弘的規劃,改善沼澤地、拓寬城牆、建新的城堡、教堂和修道院,其中最具代表性者當屬「新堡」(Castel Nuovo) 、「聖奇雅拉教堂」(Santa Chiara) 。其次如卡布阿諾城堡(Castel Capuano) 、聖羅倫佐大教堂(San Lorenzo Maggiore) 、聖多明尼哥大教堂(San Domenico Maggiore) 等亦是。

由於天色漸黑,我們拖著行李不敢在路上有任何逗留,決定直接先進旅館再說。我們由港口往北走,大約十分鐘行色匆匆的路程便抵達飯店了。

這次下榻的Hotel Naples,就位於港口前往中央車站的途中

暮色漸深,當我們安頓好住宿,馬上陷入要不要出門夜訪拿坡里的迷思?因為這是一個所有旅遊資訊都會發出警訊的城市,它的治安問題簡直是惡名昭彰。

翻閱拿坡里的過往,簡直是一頁滄桑史。最初被希臘人佔領,然後是羅馬人,再後是諾爾曼人、西班牙人的統治,也曾經是波旁王朝統治的兩西西里王國的首都,直到被義大利統一。或者是因為它曲折的殖民史,歷經複雜的變遷,在歷代統治者的經營之下,拿坡里孕育出連當地人都自豪的獨特文化。就因為如此豐富多元的歷史、文化,拿坡里的歷史中心被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。也或許受這種複雜特殊的歷史背景養成,直到今天,有組織的犯罪仍然揮之不去。

這真是個讓人又愛又怕受傷害的城市。

我們總還是低調的出門了,就像第一天夜遊羅馬一樣,我將相機藏進大衣內、繃緊神經的走著。

因為考量治安的問題,我們原先計畫要在那不勒斯市區遊覽的行程就不多。但在那不勒斯有一個世界名景,就非得晚上出門才看得到。

我們由飯店斜對街的Via Mezzocannone穿進去,往西北方向走。聖多梅尼科馬焦雷廣場(Piazza San Domenico)是我第一次停下腳步,亮出相機拍照的地點。

廣場中間是一座方尖碑 (Obelisco di San Domenico),頂部是多明我會創始人聖多明我的雕像,在1656年瘟疫後豎立,由那不勒斯第一位波旁王朝君主卡洛斯三世完成於1737年。廣場因矗立在西北面的聖多梅尼科馬焦雷教堂(Chiesa di San Domenico Maggiore)而得名

「聖多梅尼科馬焦雷教堂」是該市最美麗的教堂之一,正立面帶有明顯的東方特色,聽說教堂內有一幅著名的《受難圖》(Crucifixion)。環繞廣場還有許多的經典建築,但牆上也避免不了遭致無差別的塗鴉。廣場上數多的露天餐座,倒是人聲鼎沸。我們與無數過客一樣,徘徊於神聖與世俗。

接著轉往西向的Via Benedetto Croce走,其實這一帶算是那不勒斯的歷史中心,路上不乏歷史建築,但因街道上因光線並不明亮而顯得髒亂,我們也不敢太左顧右盼,直到另一個較大的廣場出現。

廣場上有3座地標建築:新耶穌教堂(Chiesa del Gesù Nuovo)、聖嘉勒聖殿(Complesso Monumentale di Santa Chiara)和無玷聖母方尖碑(Guglia dellImmacolata)。廣場恰好位於古城區的西部邊界外側。廣場的形成是16世紀西班牙總督統治時期城市向西擴展的結果。

新耶穌廣場(Piazza del Gesù Nuovo)位於城市中心部位,為那不勒斯歷史中心的最重要廣場,它的名字來自古老的新耶穌教堂。相片為矗立在廣場中心的無玷聖母方尖碑(Guglia dellImmacolata)以及和聖嘉勒聖殿(Complesso Monumentale di Santa Chiara)的立面與鐘樓

聖嘉勒聖殿(Santa Chiara)連同修道院、墓地和考古博物館,形成一組龐大復雜的宗教建築群。教堂風格最初為哥德式,17-18世紀改建為巴洛克式,二戰遭盟軍轟炸毀於大火,1953年重建。鐘樓獨立於主體建築

不安的夜晚,院牆外幾個少年在空地上踢球。我們從飯店步行而來,一口氣輕易的就串連了兩個重要的歷史景點,但也只能與無數過客一樣,於空寂的寺院與鼓噪的凡塵之間穿梭。

穿過廣場,我們繼續往西走,最後轉入通往Montesanto火車站的Via Portamedina。

這是位於那不勒斯市中心的一家歷史悠久的魚店。在午餐和晚上,它就變成了傳統的街頭美食。人行道上有桌子,顯然以魚類和海鮮為主,連遊客都會趨之若鶩

好吧,那不勒斯的街上或許污穢,但不險惡,夜晚行走在路上頂多會碰上突然跳現你跟前虛張聲勢的青少年,而過度熱情的市井小民,充其量也只能稱他們是隱含江湖氣息罷了。

走到這裡,我已經完全卸下心防,不知不覺已將大相機亮在胸前。

Stazione di Montesanto」是SEPSA營運的兩條鐵路(Cumana線、Circumflegrea線) 的交會站

此外,此車站也直接連接 Montesanto索道纜車線(Funicolare di Montesanto)。它屬於一個三個車站的纜車線路,長度為825米,平均坡度為20.84%。

今晚最後,我們就搭這班"那不勒斯最佳的索道纜車",抵達目的地 Morghen (陡軌火車站)

「Montesanto索道纜車」主要是連結那不勒斯市中心到佛莫羅(Vomero)山上的Morghen站。由此有小路連接著山丘上部著名的觀景台- 或者聖埃莫堡(Castel SantElmo) 和鄰近的聖馬蒂諾博物館(Certosa e Museo di San Martino) 等。

此處即是「世界三大夜景」之一的觀景場所。這是日本「夜景觀光Convention Bureau」主辦的專門研究夜景對旅遊業影響的夜景峰會,在日本舉行,主辦單位根據問卷及實地調查後決定結果。第一次結果為香港、北海道函館和義大利那不勒斯3處夜景的合稱。2012年10月5日,香港、長崎及摩納哥,獲得評委選為世界新三大夜景。

也就是說,「那不勒斯夜景」已經擠出前三大了。因此,現在只能算是第一代的「世界三大夜景」。不過,還是有可看性 (既然都來了)。

根據情報,最佳觀景點應該是在聖埃莫堡 (Castel SantElmo) 的觀景台

聖埃莫堡 (Castel SantElmo)是拿坡里(那不勒斯) 的一座要塞,與鄰近的聖瑪蒂諾修道院,一同居高臨下俯瞰全市,是該市著名地標。其名稱源自於一座10世紀的聖埃拉斯莫教堂。它完成於1329年,建築呈星形,在馬薩尼埃洛起義期間,西班牙人逃進聖埃莫堡避難

通常「聖埃莫堡」都會開放到19點,或許是為了配合觀賞夜景。不過,我們早已錯過最佳觀景時間。

夜已深,我們只能在路邊找一處較佳的觀景台欣賞

那不勒斯夜景」和函館一樣,都是比較平面的,這或許是它們雙雙被擠下排名的原因

在那不勒斯的歷史中心,您仍然可以品嚐那不勒斯傳統的街頭美食。

聽說這是那不勒斯最好的油炸店之一,當然也最正宗的。就在我們回飯店的路上發現這家Friggitoria Fiorenzano,說什麼也要嘗試

油炸質量非常優,價格也超親民

如果你突然想要提高膽固醇並引起大動脈閉塞,那麼就來對地方了! 一個油炸比薩餅(pizza fritta)就像吃瑪格莉特餡的油炸包子

進飯店前,我們在附近雜貨舖買一些礦泉水,結帳時老闆很慎重指著我的相機說:老兄,晚上在那不勒斯街上走,這個最好不要露出來。

繼續閱讀。。。

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