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2016/09/08 03:21

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中國時報【報導陳張眾】
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時尚產業的夢幻奢華外表，即使在大環境景氣不好的狀態下，仍多少帶給人視覺上的安撫效果，但凡踏入專賣店逛逛，隨意看個喜歡的包，翻開那令人屏息的價格，也不免
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有種不接地氣之感，這年頭大家荷包看得緊，倒也血淋淋的反映在最近一些品牌上半年的銷售財報上。

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首先還是

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來關注一些令人高興的事情，哀聲四起的一片跌停板中仍有不少好消息，換上設計
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總監Alessandro Michele的Gucci就不必再提，經過Michele塑造出的摩登復古格調，一舉將Gucci捧回最有熱度的品牌之一，據品牌母集團Kering公布的上半年財報顯示，Gucci在第二季財報中呈現7.4%的成長，儘管景氣低迷，還是讓不少品牌眼紅；至於同集團Yves Saint Laurent成長大增，但Bottega Veneta則是衰退。

另外像是LVMH集團與愛馬仕，也都靠著皮件與時裝，上半年持續成長；脫離折扣店形象重新定位的Coach，靠著在包款設計上投入更多心力，以及與Disney等聯名策略取勝，贏來了三年後首度的同店銷售額增長；名媛們鞋
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櫃裡都有一雙的Jimmy Choo，淨利則達到27.9%，中國區更有兩位數的直線上升，其中以男鞋部分成長最為顯著，可見在市場景氣未完全復原的情況下，品牌如何思考核心價值以成功運作產品線，不失為集團大老闆們以及設計師們的共同功課。

銷售跌宕危機？轉機！

當然，在中國禁奢令的下達、巴黎恐攻引起的旅歐消費人潮縮減等大趨勢下，各品牌也早對銷售量的衝擊多少有些心理準備，但在數位電商市場
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競爭日漸白熱化、客群們積極尋找更符合自我獨特性的品牌黏著，還加上近日「即秀即買」開啟的不分季節設計大亂鬥等等因素中，讓許多品牌都深感操作難為。

以旗下擁有Prada、Miu Miu等的義大利精品集團Prada SPA，在截止到7月31日的2016上半年財報中總銷售額亦比去年同期下跌15%，其中又以遠東及歐洲地區之跌幅最為明顯，也呼應了國外分析師指出，其缺乏營造友善電子購物環境造成旗
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受波及力度加劇的背後原因。

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化市場難操作

儘管全球數字清晰擺在眼前，反觀Prada台灣市場總銷售額，卻較去年同期有小幅成長，其中又以男女成衣類銷售表現最為亮眼，成功鞏固VIP客源應是讓其撐過考驗的功臣，中國區業績也在8月
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時緩升，都與日前Prada集團董事長Carlo Mazzi在一份聲明稿中對未來重現前景的美好預想不謀而合，Mazzi表示，未來集團將著重於擴增亞洲地區包括中國、新加坡等地的電子商務購物之品項。如此因危機而有轉機思維的，也體現在美國時尚巨頭Ralph Lauren及輕奢代表Michael Kors身上，在今年度第一季財報中體驗了自由落體滋味的兩個品牌，分別以「縮短產品周期、精簡管理階層」及脫離美國本土百貨公司折扣大戰的邪惡循環並祭出增加直營店、重塑形象等方式應
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戰，也在其股價的漲幅上反映了投資者的正面回應，2016下半年度是否真如這些高層所說的如此風光明媚，就讓我們繼續觀察下去。

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