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土耳其內姆魯特的人頭山
2018/07/08 14:40
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土耳其內姆魯特的人頭山

   1920年,鄂圖曼帝國崩解,比鄰各國歸還占領土地。1923年,安卡拉(Ankara)成了土耳其新都,戰略地位優越的伊斯坦堡(Istanbul)成了廢都。

  自1300至1923年,由盛到衰的鄂圖曼帝國,吒風雲600多年。19世紀末,20世紀初,橫掃歐亞的土耳其,由盛往衰。此刻,英、法、俄、……乘機而入,崩東離西鄂圖曼帝國,被協約國瓜分了。1920年,英軍再度入侵,土耳其革命家穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克Mustafa Kemal Atatürk),屏除戰略地位優越的伊斯坦堡,以內陸的安卡拉為革命據點,對外抵禦入侵異族,對內推翻封建蘇丹帝制。

  短短幾年,驅逐了侵略者,恢復國土完整;推翻蘇丹帝制,建立土耳其民主共和國。

  1923,安卡拉被欽定為土耳其共和國新都,廢掉博斯普魯斯Bosporus海峽畔的舊都伊斯坦堡,穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克成為土耳其共和國第一任總統。有理想有抱負的凱末爾,執政12年間,首先修憲,廢除伊斯蘭教為國教,凱末爾認為,不撥開宗教束縛,擺脫傳統,土耳其無法現代化,必須世俗化,才能全面西化。他用強權與暴力,普及西方教育,使土耳其政治、文化、教育邁向現代化。凱末爾實現了他的理想,也讓土耳其走向工業化。土耳其人讚稱凱末爾為土耳其國父』他當之無愧。

  穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克中的阿塔圖爾克土耳其語意為土耳其之父』。土耳其伊斯坦堡阿塔圖克(Atatürk國際機場,就是以他名字命名。土耳其全境,凱末爾的畫像,無所不在,這位全民偶像的國父,備受愛戴崇拜的程度,讓外人難以想像,近乎瘋狂沒有凱末爾就沒有如今的土耳其。

  旅人都知道,安卡拉旅遊價值不高,可去可不去。只是,過門而不入一國之都,又有些缺憾。其實,安卡拉是個轉運站,要往安納托利亞(Anatolia)中部的番紅花城(Safranbolu,去馬拉提亞(Malatya尼姆魯特的人頭山 (Nemrut Dagi)安卡拉是最方便的中繼站。

  参觀過安納托利亞博物館(Anatolian Civilization Museum,趕搭2350紅眼班機。飛抵馬拉提亞,已是次日凌晨2點。接近中午,2輛休旅車在旅店等著,是要接往尼姆魯特人頭山。

  內姆魯特人頭山於1987年,被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。西元前80年,米迪雅特一世(Mithridate I) 利用亞歷山大大帝死後,分裂出帝國之一賽琉古(Seleucid)王國,正處動盪內憂,又遭逢馬帝國入侵之際米迪雅特一趁機立國成立了科馬吉尼王國(Commagene)。米迪雅特一世逝世後,他的兒子安提奧克一世(Antiochus I)繼位。安提奧克國王為提高身分,神化自己,自說是希臘眾神之一,要與宙斯(Zeus)、阿波羅(Apollo)、提喀(Tyche)海力克斯(Heracles)諸神齊名並列。

  安提奧克國王,開始在海拔2134公尺,內姆魯特山頂修建神殿,雕刻希臘神像和自己墓穴。其實,當年安提奧克國王的父親,心中也認定自己跟希臘神明有淵源有關係。他兒子安提奧克國王上位後,更誇張認定自己就是希臘眾神之一,開始建廟、修墓、雕眾神像,除了希臘神話中的諸神像外,也雕了自己石像齊放希臘各神列中。從此這尊尊神像,圍繞護衛著,身後安提奧克一世為自己修築的錐形碎石陵墓。

  不久,勢單力薄的科馬吉尼王國滅亡,尼姆魯特山頂的神殿、陵墓和神像從此被遺忘了。2000多年間,歷經一次次大小地震,神殿滅毀,昂傲端坐石台9-7公尺高的神像,也經不起摧殘,尊尊巨頭被震落斷裂而散落一地。這巨頭群,跌立地面,突兀像自地表長出來的人頭田。

  安提奧克一世去世於西元前34年,長眠在自己安頓好內姆魯特山頂的陵墓內。早料到,國小兵弱,敗亡遲早。正如他所料,不久,國破了,家毀了,人民遠離了,唯獨自己能不受敵友驚擾,安穩沉睡在自選的內姆魯特山頂2000多年。她寂寞嗎?不在他長眠山麓下,有條蜿蜒綿長的幼發拉底 (Euphrates) 河,忠實迴繞陪伴他,不止盡為他吟唱解憂;春花、夏草、秋葉、冬雪循序拜訪,為他細數歲月。

  國王!您雖然被遺忘了 2000多年,但,您應該不曾寂寞過吧!1881年,您被發現了,1953年,您被考古工作者喚醒了,但願,從此您能習慣人來人往的探望與干擾!

 土耳其內姆魯特的人頭山

 

1881年,一位德國工程師,在尼姆魯特山頂,發現了栽在高原上的一群人頭。1953年,開始了考古工作。1987年,這座人頭山被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產,也是世界八大奇景之一。

這頭像就是自稱落入凡間,也是希臘神話中,眾神之一的安提奧克一世國王(Antiochus I)。

首都安卡拉(Ankara)市中心的土耳其國民議會。

經過安檢後,進入土耳其人心目中的國父,凱末爾陵寢紀念館Ataturk Mausoleum)。沿途,經過精心打理,偌大草坪與蔥蘢林木。

入口前,一處休憩涼亭,懸掛著一幅凱末爾巨型畫像。凱末爾陵寢紀念館佔地 750,000 平方公尺,分成兩大區,一為和平公園區(PEACE PARK另一為陵墓區MONUMENT BLOCK)。陵墓區再分成三區:獅子大道(Lion Road)、慶典廣場(Ceremony Area)及陵寢(Mausoleum)。

1923年凱末爾立都安卡拉(Ankara),他毫不留念,揮別了伊斯坦堡及貪腐的鄂圖曼帝國。在安卡拉重啟土耳其民主共和國,安卡拉原是山區小鎮,立都後成了土耳其第二大城。19381110日凱末爾病逝伊斯坦堡新皇宮朵瑪巴切宮),遺體運回安卡拉,暫厝於安卡拉人類學博物館大廳。1944年,開始陵寢修建,1953凱末爾死後15年,安卡拉市區詹卡亞(Cankaya)山丘上的陵寢完工了,凱末爾總算能長眠於這座宏偉的陵寢紀念館

凱末爾陵寢紀念館,主建築榮耀大廳(The hallL of   honour),凱末爾陵寢置於其中。

拍照時,突然聽到樂聲響起,所有群眾和學生迅速放下手邊工作,收拾笑容,停止走動,人人面向凱末爾陵寢的榮耀大廳,立正致敬,我一陣錯愕,身旁學生眨眼示意,要我暫停拍照,學著他們立正不出聲。樂聲結束,人人重回嬉鬧,原來剛剛的樂聲是土耳其國歌,場內土耳其民眾,這種自動自發的愛國行為,及對凱末爾的崇敬很讓人動容。

簡潔肅穆的榮耀大廳內,土耳其的民族英雄凱末爾石棺在此建築中,凱末爾遺體並不在石棺中,而是在地下室

凱末爾陵寢內,寬敞明亮而不繁複。凱末爾讓土耳其從帝制改變成民主,土耳其人心中的民族救星,但,他主政期間,靠軍人把持國家,以強權和獨裁治裡國。

拾階登上位在中心區的榮耀大廳,面向廣場,左邊有座自由塔(Hurriyet Kulesi),右邊有座獨立塔(Istiklal Kulesi),右邊是獅子大道。

從偌大建築廣場上,眺望榮耀大廳雄偉的外觀。

榮耀大廳前,磁磚鋪設的慶典廣場Ceremony Area)。凱末爾陵寢紀念館建築群,混搭希臘、古西臺、拜占庭、回教與現代的各元素,陵寢建築,黃色一,結構對稱。

榮耀大廳望向慶典廣場大得令人驚嘆,四周是列柱迴廊,廣場地面,鋪有土耳其地毯花紋的磁磚,極富伊斯蘭風味

小學生聚集在慶典廣場上,準備向榮耀大廳凱末爾陵寢致敬土耳其不論大人小孩,都把凱末爾當偶像,又敬又愛。

獨立塔迴廊有條寬敞通道,就是石獅大道( Lion Road,由24隻獅子在兩側守著大道。

集合在慶典廣場準備向凱末爾致敬的中學生們。前方的樑柱廊道,是俯瞰安卡拉市容最佳處。

獅子大道兩側,由24石獅子護衛,這些獅子模樣取於西台帝國時期。西台帝國獅子是象徵權勢與力量,這條石獅大道長262公尺,地面鋪有白色大石塊。

這條筆直神秘獅子大道兩側的24隻石獅子,也象徵著突厥民族的團結與統一。

凱末爾曾在詹卡亞(Cankaya)居住多年,所以陵寢建在安卡拉詹卡亞小丘,聽說從安卡拉市區任何角度,都能看見凱末爾陵寢紀念館的建築。

自由塔裡陳列凱末爾喪禮所有照片,陵寢紀念館建築等資訊,衛兵從獅子大道經過獨立塔,再經過凱末爾陵寢的榮耀大廳,最後在自由塔前交接

整點在自由塔前,舉行衛兵交接,不知是天熱還是軍紀鬆散,每位衛兵步伐是一人一個樣,里里啦啦的,很搞笑。

凱末爾陵寢紀念館衛兵交接儀式。

聽說衛兵交接出狀況是經常,有人當它是場搞笑的交接儀式。

自由塔前,雄赳赳,氣昂昂的站崗衛兵。

無論男女,他們喜歡和有東方面孔的遊人拍照,遊客找他們合照幾乎不會被拒絕。這群拍畢業照的學生,到底是大學生還是高中生沒人猜得出。這群學生對凱末爾愛戴之深令人難以想像,無論大小學生畢業時都會集體,到該陵寢緬懷凱末爾。

前往安納托利亞文明博物館Anatolian Civilzation Museum),路經安卡拉鬧區,一尊土耳其國父凱末爾,馬背上的英姿矗立

位在秋坡上的安納托利亞文明博物館,始建於1921年,博物館原建築為 15世紀的市集,火災後重新整修,成為現今的安納托利亞文明博物館,1997年,獲歐洲最佳博物館美譽。

安納托利亞文明博物館館藏,以西台時期文物為最多。西臺Hittite)位於小亞細亞的安納托利亞,如今土耳其首都安卡拉西部的一個古國。

安納托利亞文明博物館一樓展廳,各廳以年代劃分展品。

騎坐在豹上的大地之母胸部巨大,兩腿間有個出生嬰兒,象徵豐滿健康的婦女,能有眾多子孫,無止息延續家園。

農神雕像,弗里吉亞時期的大地之母。此年代的大地之母,已懂得穿衣遮身。雕像手上瓜果,也顯示懂得農耕,大地之母此客成了農神,希臘神話中的阿提米斯(Artemis),就是該婦女農神

古代,一家人各司其職生活的璧面浮雕

博物館內一室,全展示璧面浮雕,這些浮雕,古代都刻在皇宮外牆上。

璧面浮雕有文有武有居家生活有騎兵出征、有花草樹木……。

參觀的遊客寥寥無幾,到安卡拉的旅人,大部分是洽公辦事,安卡拉雖然貴為首都,但,旅遊資源欠缺,吸引不了太多遊客。

參觀的遊客稀少,我們也不是刻意到安卡拉一遊,而因要從安卡拉搭機飛往馬拉提亞(Malatya,到神奇的人頭山 (Nemrut Dagi)。

安納托利亞文明博物館簡略介紹一樓展廳以年代排列,最豐富收藏為西台帝國。地下室則為希臘羅馬時期的收藏。

舊石器時代Palaeolitic 西元前 10000000~110000)。最早穴居在安那托利亞高原的人類。

新石器時代 (Neolithic 西元前 11000~5500 )有村落定居概念,懂得利用器具種植,眷養牲畜。

青銅時期Bronze 西元前 3000~1200

亞述時期Assyrian Trade Colinies 西元前 1950~1750兩河流域亞述人,來到到小亞細亞的安納托利亞建國,開始有了楔形文字。

西台時期Hittite 西元前 1400~700)

西台人推翻亞述帝國,成立西台帝國,該時期的文物豐富,該館藏以西台時期文物為最大宗。

往人頭山中途,在人煙稀少山窪中,一家庭式小餐廳,突然出現一大票長像相異的人到來,孩子們錯愕又好奇。平時少有遊客到此僻遠的餐廳,大人們也開心極了,大人忙上忙下,3個小孩躲在門後椅背,探頭探腦,把我們當怪物。

山中飯店,一堆東方面孔齊聚,孩童驚驚愕愕,怯怯幫忙送菜,頻頻偷窺偷望,跟他們不一樣的我們。要孩童拍照,他們羞澀立刻躲開,不是不願意,是膽怯害羞,一旁家長鼓勵,他們終於展開笑容讓我們拍。

人頭山途中,午餐餐館老闆2個害羞土耳其男孩,眼睛深邃,雙眉濃密,另一位女孩,一直摀著臉,不願面對鏡頭和我們。

往人頭山要經過一段曲折迂迴,長長的攀山道路。

要到尼姆魯特人頭山交通極為不便,遊客必須得自己想辦法租車。

人頭山沿途,人煙稀少,唯有蒼翠的山景與寂靜的公路陪伴。

一路是曲曲折折的山路,一路上看不到任何車輛。

曲曲折折好長的一段路後,抵達人頭山的入口,包含人頭山,這整座山區,已定名為尼姆魯特人頭山國家公園(Nemrut Dagi National Park),遊客此得換該公園的車或徒步上內姆魯特山頂的人頭山。

公園派的車子,正往海拔2134公尺,內姆魯特人頭山 (Nemrut Dagi)頂攀登,沒鋪柏油,坑坑窪窪的山路,很是顛簸。

幾番迂迴曲折後,終抵海拔2134公尺內姆魯特山頂,仰望觸手可及的雲朵,俯瞰剛剛走過的崎嶇山路。

雖然到了山頂,但,還有一條長長極難走的碎石路等著攀爬。路雖難走,但,清新的空氣,稀少的人煙,自古未變的景色呈現眼前,讓人身心舒暢。

車沿著蜿蜒泥路滑行,緩緩登上內姆魯特山山巔。

內姆魯特山在托魯斯山脈(Taurus Mountain東南邊,想到此一遊的旅人,可從附近的阿德亞曼(Adiyaman)或馬拉提亞(Malatya)到此,我們是從馬拉提亞過來的

登山車子不大,先抵達下車,車再回頭載其他遊人,從山頂望下,車盤旋在一連串90度大轉彎群峰中。

東側平台前,只見重巒疊嶂,神殿早已不見蹤跡。

難得讓自己高高在上,在海拔2134公尺,內姆魯特山東側平台吹冷風看人頭。

轉身就是東側平台的人頭群、人頭群後,是這群人頭的基座,神像基座後的錐形碎石堆,就是特安提奧克一世國王(Antiochus I)的陵墓。

走過陡俏的碎石路,到達東側平台,一個個人頭種在泥地似的,奇妙的尼姆魯特人頭山。  

內姆魯特人頭山東側的石像群,最前方是希臘神話中的諸神頭像,頭像後是眾神身子與座椅,最後方碎石堆,就是安提奧克一世墓丘。該石像群被發現於1881年,因散落一地巨大人頭而揚名。經過2000多年大小地震,頭像跌落地面,只剩身子端座石椅。經考古學者整理將斷頭對號入座,歸位石座前方。

無法照出全景,這張一張相片組合,叫出石像名號。由右向左看看他們是誰,就從這張的守衛獅子和老虎開始。

這是東側石像群,由右向左,最右第一尊是守衛獅子。

第二是老鷹,獅子和老鷹都是守護神。

第三尊是大力士海克力斯(Heracles)。

靠左就是自認是希臘神的安提奧克一世國王自己(Antiochus),後方碎石墓穴就是他的陵墓,人頭山神殿、陵墓、石像都是他一手籌畫修建。

下一張相片,右邊第二尊是跌斷下巴,風流倜儻的宙斯(Zeus),第一尊為安提奧克國王。

第三尊是一臉斑駁的提喀女神(Tyche)

最左這位是跌斷鼻樑的大帥哥阿波羅(Apollo)。

從右向左,分別為提喀女神、阿波羅和老鷹的石像。

別再挖掘打擾眾神了,讓幼發拉底河陪著諸神與國王,靜靜在此安息。

尼姆魯特山頂散落一地的石雕頭像,雖然神殿不見了,頭像七零八落,栽立地面,但,依然能看出,當年修建神殿、神像與陵墓之艱辛,至今,沒人知道,碎石陵墓下埋藏了些什麼秘密。

碑文記載,國王安提奧克國王去世前,曾說要葬在與世隔絕的高山,心願終於達成。圖中頭像是海克力斯和安提奧克國王。

午後,強烈陽光,讓一群上山遊玩的孩童也有些吃不消。

東側平台上的獅子和老鷹。

這是誰!猜到了嗎

又是誰

東側平台上的帥哥,誰猜中了嗎

這是內姆魯特山東側平台,早上太陽從這裡升起。

通往東西側平台的木棧道。看過東側平台的人頭,自此木棧道往西側平台,看另一落地人頭。

西側平台上守衛的老鷹。

西側平台,另一組跌落地面的人像,一尊尊巨頭雕像,沿著碎石斜坡散落。

西平台由左而右,海克力斯、提喀女神、安提奧克國王、宙斯和老鷹。

坎坷難行的西平台,登上高處,可遠眺幼發拉底 (Euphrates) 河的上遊。

西平台上帥氣十足的阿波羅。

西側平台上的海克力斯巨大頭像。

西平台上安提奧克一世國王。

西平台上的風流宙斯。

西平台上的提喀女神。

倒栽在地面的海克力斯與安提奧克國王頭像。

海克力斯與安提奧克國王,土耳其星巴克國家杯以此畫面,印製在杯面。

土耳其購買的星巴克杯子,畫面是不是和上張照片相似,安提奧克國王和海克力斯人頭像。

這只星巴克國家杯的另一面是卡帕多奇亞的熱氣球。

經過2000多年的風霜雪雨,阿波羅依然帥氣十足。

守衛老鷹與希臘神話故事中的阿波羅。

老鷹在西側平台上守衛著安提奧克國王陵墓。

獅子與斷了頭的老鷹,在西平台上,在碎石墓穴旁。

一個個巨大石雕人頭,跌落在海拔1234公尺群山陡璧高原上,造成千古奇妙絕景,靜靜的人頭,就這樣在高原上過了2000多年

錯落在西平台的雕像,太陽從此落下。

左邊石像就是自認是神的安提奧克國王。

西側平台的幾片石刻人像。

西側平台落難的提喀女神和安提奧克國王,後方是國王墓穴。原在東西兩側修建有神殿,祭神、敬天、禮拜君王,兩千年,歷經多次地震,神廟早已滅毀,

東側平台地面,整齊排放頭像,後是尊尊頭像的基座,安提奧克一世國王高約9公尺,其餘神像高約7公尺,都比好勝的國王矮小,這些神像原本好端端坐在自己座位上,哪知,一次次地震,讓神像身首分離,頭栽在地上,剩下身子牢坐石椅上,石椅後碎石堆壘的陵墓,原高50公尺,不知是因風吹雨打,還是墓被盜過,陵墓比從前矮了許多。碎石堆的下面,到底是不是安提奧克國王的陵墓,至今還不得而知,考古人員不敢隨意挖掘,唯恐破壞金字塔狀結構,再則,椎形碎石堆砌,挖了即塌,難度頗高。

這是誰!阿的頭像若不是 1881 年,一位德國工程師為了修建鐵路測量時發現,該遺址就會被徹底遺忘。1987年,內姆魯特人頭山被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。內姆魯特山雖然已成國家公園,但,依然寂寂清清的,依然不改這塊土地的神秘與詭譎。莊嚴肅穆的巨大石像群,不屈不饒,矗立山頭2000多年了。我猜,他們還會繼續守護這裡過去的輝煌。

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迴響(4) :
4樓. 盹龜雞~ 芝加哥 (二) 千禧公園/ 美術館
2018/07/10 20:01
謝謝你的格文 今天讓我認識了凱莫爾將軍 。能夠打贏強國英國 又打贏希臘 , 保住自己的國家 , 又能政教脫離 , 看重長久被低扁的女人 給予教育 和選舉 被選舉權 , 和鄰近的阿拉伯國家 , 他算是相對傑出又開明的 。
大家對土耳其的印象,都停留在古鄂圖曼帝國強盛時期,少關心1920年後土耳其近代的發展。凱末爾改變了土耳其的命運,在近代史上占極重要地位,土耳其人對他崇敬才會如此強烈。時至今日,世人都熟識有個國家叫土耳其,沒幾人知道凱末爾是何許人。也許因為凱末爾沒有子女,去世後,瞬間歸於平靜,沒留下紛爭,沒留下讓世人議論的機會,僅留下讓土耳其人緬懷的功績。 cwc2018/07/11 15:23回覆
3樓. 哈姆斯特
2018/07/10 02:52
讚啦
謝謝啦!你的讚賞,應該請你喝咖啡。 cwc2018/07/10 18:36回覆
2樓. tzi
2018/07/09 15:37

謝謝分享

妳有一頭美髮,真美! 

哈!你沒提起我倒忘了我還有長長的頭髮。謝謝你給的稱讚。 cwc2018/07/09 18:02回覆
1樓. 【無★言】家喻戶曉的中國人
2018/07/09 09:52
怎麼這麼巧,全都斷頭?不會是砍頭吧?
是喔!應該有原因,我沒注意到。會不會因脖子無法支撐過重的頭不,經不起屢次地震搖晃栽了下來。這些頭像原是零亂散落一地,經過考古查證,才將他們一一歸位。 cwc2018/07/09 18:11回覆
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